Причины вмешательства:
— Машина работала как трактор… даже соседи через забор слышали как стучат клапана… я молчу о моих ощущениях и взглядах людей, когда я ездил… просто невыносимо…
— машина безбожно жрала бензин… 300 рублей мне хватало на поездку вечером до девушки и обратно в другой конец станицы… (после ремонта… по бортовому компьютеру, на момент выезда было 135 км до заправки, на момент приезда домой 118 км… учитывая, что кругов 4-5 сделал по станице…)
— реакция педаль газа унылая… машина мертвая… (сейчас все четёнько!=)… УИИИИ =)
Неприятные последствия несвоевременной регулировки клапанов…
1) несвоевременное открытие-закрытие клапанов, приведет к неполному сгоранию топлива, либо дожиганию его в катализаторе, что "ушатает" клапана… следствие – прогоревшие клапана… и… и все товарищи…
2) топливовоздушная смесь сгорает не полностью, догорая частично в нейтрализаторе выхлопных газов, разрушая его, а он в свою очередь, разрушит кольца двс и… и все товарищи…
3) бензин "жрёт як бешанная" О_О (улетает в трубу О_О)
короче можно попасть на бабло…
Выявленные проблемы во время разборки…
— свечи я смотрел давно… и… открутив свечи, две из них – 2 и 3 цилиндра, были в масле… а я в шоке… но все проще… прокладка клапанной крышки за 250.000 задубела и стала пропускать масло. оно текло в свечные колодцы… ну и попадало через резьбу в двс… ОПА!.. о течи свидетельствует следы струек масла…
подтеки масла
— была проблема – на третей передаче, при обгоне… да приходилось включать. "овер драйв" фигов… при обгоне при 5000 оборотах машина… хоп… и упала мощность и резко резко и стрелка тахометра вниз… ого думаю… короче снимаю защиту. а муфта выпускного вала повернута чуть ли не на ¼ по часовой стрелке к впускному валу!.. да. бывает такая проблема. люди пишут на форумах и зимой перескакивает на пару зубьев ремень… ну не знаю из-за чего… ремню еще 20000 до замены. и он четенький прям. как и натяжной ролик… факт в том, что вал провернуло… или муфту VCT провернуло – у них тоже есть болезнь по той причине, что муфты VCT соединяются с валами без шпоночного соединения… тупо надеваются и затягиваются болтов усилием 60 Нм… все…
муфты VCT
Попутно проведенные работы.
— слукавил я в прошлой статье. я не заменил подушки штанги стабилизатора, так как она покоится сверху на подрамнике, и надо, как понимаете скручивать подрамник!.. а тогда было… лень… ну в общем при езде все четенько на новой подвеске, кроме тех случаев, когда наезжал колесом на яму переднем… все передавалось на руль и другое колесо=) мелочь но неприятно. я заменил их … не ну а че. машина то вывешенная… об этом тоже здесь далее.
— подвеска новая. подшипники новые. но все равно на руль мелкая мелкая «тихая» вибрация передавалась… сняв привод правый, узрел, что правый подвесной подшипник работал и звучал как… барабанный проигрыш в жесткой рок музыке… пришлось новый заказывать.
маленькая зараза +_+
Сегодня приступил к разборке двс для регулировки клапанов. все на этом автомобиле в первый раз… (сверху. снизу – откуда выполнял работы)
Материалов дофига по данной работе в интернете. Я пользовался:
1.) "Ремонт Мультимедийное руководство Ford Focus II 2007" Также посещал сайты
2.) Замена ремня ГРМ nazcar.ru/cars/ford/focus…igatele-ford-focus-2.html чётко все описано с фотками.
3.) И этот сайт посетил www.avtika.ru/qa/843-snja…-raspredvala-ford-focus-2
4.) Посмотрел видео Школы авторемонта
5.) полезное видео для понимание "что как". Двигатель вообще не наш Zetec HXDA, но тоже Duratec и верхняя часть ДВС — блок клапанов со стаканчиками. и прокладка крышки клапанов… тоже самоее
6.) видео для понимания работы Ti VCT
7.) видео… ржал. только с принципа рассказы. а так все четко. увидел, как происходит сам процесс замеров. полезное очень видео
Итак…
— сверху Снял высоковольтные провода и снял высоковольтные провода
— снизу Снял колесо и правую защиту- с помощью отвертки снял малый ремень навесного оборудования. стянул его со шкива, проворачивая его.
( Если честно, долгое время не решался лезть в двигатель. Дело в том, что когда-то работал на СТО стажером и мастер поручал мне менять ремни на "япошках" и прочих машинах, объясняя это тем, что это дело для «тонких рук»… это реально все бесило… особенно когда что-нибудь ронял в поддон… потом то приноровился, но было это года 4,5 назад и остались только неприятные воспоминания. Поэтому я вообще морально долго готовился лезть снова в двс. и вообще я дико боюсь, что-нибудь сломать. почему? потому что я руко*оп товарищи. Но есть монгольская поговорка: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся». а то что давно ПОРА заглянуть в двигатель, я чувствовал. слышал и видел давно)
— сверху снял бачок ГУРа, чтобы получить доступ к стартеру
— сверху руками стянул руками со шкива водяной помпы большой ремень навесного оборудования.
— сверху подлез и выкрутил нижний болт стартера. (он посередине двс возле шкива водяной помпы)
— сверху выкрутил еще один болт стартера (кажется эти болты на 15) и выкрутил головкой с внутренней звездочкой шток с резьбой
(вообще учтите, в Ford нет болтов на 14. есть только на 15,17,18,19,21. хорошо, что в наборе у меня есть эти головки и ключи… ключ на 21 я докупал. он кстати пригодится не только в подвеске, но и выточенные под ключ места удерживания распред валов тоже на 21 )
ключ на 21 выручает
— сверху снял крепление для бачка ГУРа вместе со стартером, сняв провода с него. и извлек генератор.
— сверху вставляя отвертку между 4 болтами шкива водяной помпы, открутил и снял его.
— снизу подставив под двс домкрат с опорой, сверху выкрутил болты и гайки опоры верхней двс и снял ее.
— сверху и снизу выкрутив все… кажется 10 о_О… болтов крепления пластиковой крышки и выкрутив болты детали крепления опоры к двс, снял их.
— снять крышку клапанов с трудом удалось… болты я открутил легко… крепления там всякие и прочие… а вот крышка прикипела намертво. резинка… в общем выглядело так – я залез на двигатель О_О… отверткой поддел крышку в нескольких местах легонько и отодрал ее с боооольшим усилием…
(кстати еще когда ремни снимал, там по книге. надо открутить шкив навесного оборудования. который затянут болтом на 18… в общем я проставку погнул, а болт не открутил… он явно не со 140 Нм затянут… на СТО его притянули пневмой. просто безбашенно… либо он так прикипел. не знаю. т.к ремень грм я не собирался менять, я решил не откручивать его… буду мучатся с этим через 15.000 — 20.000, когда подойдет время замены…)
В общем крышка снята. VCT муфты с ремнем предо мной. ну замечательно… дальше…
Дальше непосредственно идет замер толщины зазоров.
Результаты измеренных зазоров, формула расчета новых толкателей (стаканчиков) клапанов и результаты ниже в таблице 1
Что можно сказать:
_купил я для замера зазоров обычные щупы для вазовских моделей… потом в результате я парочку лепестков выкинул, чтобы быстрее пользоваться. я пользовался в основном щупами 0,3; 0,4; 0,15; 0,2 и щупы от 0,5 до 0,9
_все стаканчики вала выпускного, как видно, подлежат замене и два стаканчика впускного вала. итого 10 шт, каждый по 320-340 р… мдееее… далее будет описаны результаты разговора с мастером в результате которого я решил поставить 4 из старых толкателя и 6 заказать.
Измерял я первый раз, и смотрел предварительно видео (
), как на практике выглядит замер зазоров. короче понял так:
1. влетает со свистом щуп – берем следующий
2. легко входит – можно но не всегда нужно взять следующий. смотрите как новый зазор попадет в промежуток, разрешаемый для зазоров.
3. туго, входит… если ДВС остывший и температура + 20, то лучше взять предыдущий…
4. КУДА СУЕШЬ! ВИДИШЬ ЖЕ, ЧТО НЕ ЛЕЗЕТ!
_порядок работы цилиндров 1-3-4-2. в такой последовательности проворачиваем колен вал ровно на 180 градусов, поднимая каждый поршень в последовательности, описанной выше, в ВМТ — кулачки смотрят друг на друга, и не давят на толкатели, давая возможность измерить зазоры.
кулачки
В общем это был первый этап регулировки – измерение старых зазоров.
Далее надо снять распред валы, чтобы вынуть стаканчики и прочитать размеры.
Надо застопорить коленчатый вал и распред валы в единственной правильно положении, в котором поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия. для этого:
+ выкрутив заглушку из картера двигателя – она находится рядом с внутренней гранатой привода на правое колесо. устанавливаем фискирующий болт, в который упирается щекой колен вал, если прокручивать его по часовой стрелке.
(Для моего двс от компании Licota есть комплект, состоящий из регулировочных болтов и планки фиксации распределительных валов. Позже для установки муфт VCT в единственно правильное положение при сборке двигателя применяется спец инструмент «бабочка». Без это вещи невозможно правильно выставить валы и муфты VCT. Также эта бабочка и фиксирующий… болт о_О колен вала, применяются для замены ремня ГРМ. быстро, правильно и удобно. )
— сверху ослабил фиксирующий болт само натяжного ролика. Там есть ушки, совмещая которые, и стопоря их спец инструментом… или маааленькой отверткой, ремень легко снимается.
— сверху сначала выкрутил крышки защитные механизмов VCT, удерживая валы ключем на 21, а после выкрутил сами болты муфт VCT и снял сами муфты…
(учтите, что сняв крышки, что закрывают болты VCT муфт польется масло. будьте готовы. не допускайте попадания масла на шкивы навесного оборудования, дабы не "ушатать" в будущем ремни. все подтирайте тряпками. будьте аккуратны…я у меня – так как я не снимал шкив привода доп агрегатов, что закреплен на колен валу – пролилось на шкив. .и бензином чистил все… сушил.)
(снимая каждую деталь, обматывайте ее в полиэтиленовую пленку или чистые тряпки, не допуская попадания грязи и пыли. Тем более аккуратно все заматывайте, если знаете, что машина будет стоять с раскрытым ДВС неделю например.)
(муфты VCT и распред валы лучше раскладывать так, как они стоят на двс, а муфты подписать. при сборке все будет проходить быстрее, и меньше вопросов, куда смотреть и что читать на деталях)
аккуратненько все стараемся делать
— далее снимаем крышку переднюю, которая является частью посадочного места для сальников распред валов… четыре болта и снимаем ее…
(рекомендуется применять герметик, при установке, но в моем случае… я посмотрел. он не требуется… видимых следов течи масла – искривления поверхностей нет — видно по следам масла под крышкой, а с герметиком в этих двигателях очень очень аккуратно. Наложив его слишком много, он может при затягивании болтов, попасть в двигатель и забить масляных каналы муфт VCT. они перестанут работать… и все…ну. вы заметите)
— далее аккуратно снял сальники. руками снимаются. сальники распред валов оказались в хорошем состоянии. никаких следов подтеков. в общем – это хорошо
— открутив крышки крепления распред валов – они же составляют подшипники трения для шеек распред валов – снял распред валы, укладывая распред валы и крышки в строгом порядке, как было. кстати заметил, что третий из четырех подшипников надписями «смотрит» в другую сторону, нежели все остальные три. в результате визуальной дефектовки деталей: кулачки распредвалов имеют мизерную выработку – как потертость. как и должно быть. а рабочие зоны подшипников трения, чуть выработаны… не страшно… вообще не страшно.
Второй этап – вынимал требуемые стаканчики магнитом и записывал размеры в формулы. расчет в таблице выше.
Что могу сказать:
_ надписи внизу на стаканчиках есть и хорошо видно. просто на форумах пишут, что иногда они стираются, и тогда нужен микрометр для замера. мне повезло — надписи видны.
итог первых вечеров
Сразу на следующий день после разборки двс и расчета стаканчиков – 26 числа, утром на работе в свободное время подстроил рассчитанные размеры под существующие размеры толкателей. Они идут через каждые 0,025. После расчета выяснилось, что клапанные зазоры увеличились на 0,02 на 0,05.
Позвонил в Спутник на Горького, но в результате разговора понял, что они стоят сейчас очень дорого и откуда то из Европы будут везти… О_О… я ниче не понял и позвонил в Форсаж… там сказали, что не привозят. девушка. по телефону О_О. я знаю что у нас Сто «Шанс» и «Форсаж» точно регулируют зазоры!.. Отец посоветовал позвонить в первый ремонтный бокс СТО Форсаж. Авто мастер Андрей удивился, почему мне отказали (обещал поговорить с продавщицами) и в результате разговора, я напросился заехать к ним вечером. Очень уж хотелось узнать о возможных нюансах в этом ДВС.
… и тут же звонят из Спутника! О_О Говорят нашли стаканчики – я им отправлял на почту письмо с таблицей, так что они знали что искать – и ждать 7 дней из Москвы. и цены сказали…
Вечером, я узнал новость: на 1 из 3 регулируемых двс ff2 (а у нас их по станице тьма) все равно двигатель громыхает!.. иииииихаааа! Суть в том, что стаканчики, разбивают колодца, в которых они ходят и гуляют вправо-влево – и этот стук ничем уже не убрать… хех… (технологические операции: наплавка, проточка и прочее… или покупка новой головы… ни средств, ни смысла я не вижу) Вот поэтому я решил оставить 4 свои старые толкатели, и заказать только 6 отсутствующих стаканчики.
Сегодня вечером пошел дальше разбирать машину. Снял подшипник подвесной внутреннего шруса сначала. Кратко о снятии на фото.
кратко о снятии подшипника подвесного
Я его распилил. пробовал спрессовать методом молотка как в мануале, но он прикипел и поэтому я за 5 минут его распилил… и все… только жесть, только хардкор!.. (Eskimo Callboy – Party At The Horror House (А))… На этом я больше в этот вечер не заморачивался.
Далее было решено заменить то, пока двигатель вывешен, что не заменил зимой – подушки поперечной штанги стабилизатора…
Что могу сказать:
_ощутил на себе, что такое 115 Нм усилия затяжки! таким моментом затянуты болты крепления подрамника к кузову… большоооой палкой я их откручивал…
В общем вечер закончился большим синяком кровяным на пальце. да я ушатал палец об машину со злости… короче суть в чем… ни в одном мануале не сказано, что к подрамнику крепятся на резинках выхлопной коллектор. на двух!.. я все болты открутил, а он остался висеть на подушке двс и на этих долбанных резинках. снять их естественно не представляется возможным, из-за неудобства между полом и машиной, да и сделаны они не как на советских машинах. это большие толстые резинки, надетые на крючки с большими расширениями на конце. чтобы не слезли. я пытался заменить подушки, не вынимая рамы… короче вечер закончился тем, тчо я с психу разрезал подушки, вынул штангу, снял старые, надел новые подушки и забил крепления на них молотком. и свалил спать. все…
и забил крепления на них молотком. и свалил спать. все…
ДЕТАЛЬКИИИИ! магазин Спутник снова не подвел и привезли все как и обещали 5 числа! забрал я стаканчики, прокладку крышки клапанов и опорный подшипник. а также взял красный фиксатор резьбовых соединений.
В общем установил стаканчики. и да. некоторые из них чуть шатаются в колодцах… друг Антон Фендченко это видел… успокоил меня, типо норм все будет… хотя я то понимаю что тарахтеть возможно будет, потому что два, три шатаются… ну надеюсь я размеры правильно подобрал и двигатель будет хорошо работать, т.е. проблемы с ДВС, что описывал выше, устранятся. Поставил я их, затем валы. Притянул чуток. по мелочи. чисто наживил… потому как сила затяжки опорных подшипников распред. валов 9 Нм + 45% провернуть потом. будьте аккуратны. не оборвите болты сдуру. дальше установил переднюю крышку, предварительно установил сальники распредвалов. Нацепил муфты VCT на валы и ТУТ ПОНЕСЛОСЬ… мое обучение…
… Короче я косяк… я "зажал" деньги на бабочку… а она пипец как нужна. короче объясняю.
три позиции… устанавливаете валы, и с торца валов внутрь механизмов для датчиков распрд. валов, устанавливается планка для фиксации этих распред валов. дело в том, что они устанавливаются так в единственно правильно положение, и когда вы будете затягивать муфты VCT с усилием в 60 Нм, держа валы за ключ, эта пластина предотвратит случайное смещение этих валов, дополнительно. значит планка нужна? нужна! Только дополнительно для ее установки надо снять крюк для вывешивания двс =). я на половину внутрь ее установил, и проверял, чтобы все четко было после затяжки.
Далее очень важный фиксатор коленчатого вала. только он отвечает за то, как правильно вы выставили поршень первого цилиндра в ВМТ. нужная вещь? нужная!
Далее "бабочка" для VCT муфт. нужна она и ой как нужна! чтобы правильно их выставить правильно, она и используется, потому что муфты VCT просто, также как и шкивы на коленвал, одевается БЕЗ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ… так что как бы я установил их… никто не знает.
Я понял в жуткой необходимости этой бабочки, и то, что ее придется в будущем заказывать… а пока… а пока… в час ночи я залез на форум www.auto-bk.ru/forum/topic/38040/page__st__40, зарегистрировался… скачал чертеж. в компасе размер подогнал… и. линейкой по экрану… там у бабочки диаметр 80 мм, как у механизмов VCT… выложил. приложил. подогнал шестерни. и встали как на картинках и видео, по правильной замене грм! ИИИИХАААА (во придурок же я).
Короче мне 15-20000 до замены ремней… вот буду менять и куплю "бабочку"… заодно сниму крышку и еще подрегулирую все правильно… сейчас я старался все четко четко отрегулировать… в расположении валов я уже не сомневаюсь, из-за того. что планка их фиксирует в нужно положении, а вот в бумажном «инструменте» своем… ну. смещение один зуб? это тоже критично… так что надеюсь подправить. но сейчас все строго по картинкам… отсчитывал. проверял… потом заводил ремень справа налево. со стороны генератора. Сначала на впускной распред вал, потом на выпускной. Отпускаешь ролик, все прижимает. красота! для понта прокрутил по часовой стрелке. хотя прокручивается и проверяется, чтобы удостоверится, что ничего не сместилось при замене ремней грм… дело в том, что положение поршня через болт шкивов я все время проверял, упирая его в ограничитель, так что там все нооооорм. доволен как гусь… теперь собирать дальше все=). еще сегодня перепроверю механизм грм… +_+
Далее шла сборка подвески, установка всех болтов, с замком резьбовым – жидкость, которая предотвращает раскручивание болтов. Болты опоры верхней двс затягивал с усилием 80 + Нм. Все делали аккуратно, но быстро. По уровню долили масла, ибо через крышечку убежало так, что масло в ДВС было ниже минимума.
Что могу сказать:
_ ремни навесных агрегатов двумя людьми устанавливаются. можно без спец инструмента (хоть они и одноразовые, при аккуратном снятии и установке, походят еще. главное не "закосячить" — не порвать, не оставить разрывов на ремне после себя и прочих косяков. не допускать попадания масла.
_ я убедился, что нужна защита… за 2 года езды я не налетал двигателем на камнги (у меня вообще нет защиты), но она нужна — именно заводская — простая — для защиты от воды картера ДВС и от камней больших и маленьких. Камни маленькие позалетали по ручейки ремней… сидел, чистил ремни… защита нужна…
_ затягивайте резьбовые соединения, особенно крышки подшипников распред валов, болты крепления шкивов, роликов, крышку клапанную согласно таблице усилий затяжки Нм. Она есть в книге (ссылка 1) по ремонту ДВС.
для удобства вынес все себе на лист А4
При первом запуске
— двигатель стал странно работать. стучать. и подтраивать – как выяснилось просто недовткнули провод первого цилиндра
— двигатель шелестел… я не смазывал при установке крышки подшипников трения на распред валах моторным маслом. а надо было… позже пропал этот шелест
— обороты двс были 1300 примерно
— двигатель при подъеме до 4000 показал check engine. Муфты VCT не выставились правильно. или датчики не синхронизировались
В общем останавливаем ДВС и устранив косячки запускаем снова…
ЧЁТЕНЬКО=) я даже стал слышать прогоревшую где-то выхлопную трубу. она возле двс глее то тихо тихо «бухыкает»… и check engine больше не появлялась=)
— постукивание все таки осталось, но… 5-10% от тех 100% что было! – доволен как гусь…
Когда обороты упали до 800-900 – двс прогрелся, поехали… у меня не стоит пластмассовая планка перед лобовым стеклом, поэтом я ДВС слышу хорошо… тут 190 км. и слышен рев мотора! не клапанов. звучит оп иному. отзыв на педаль газа резкая – четкая! круто! это кайф=) после проделанной работы=) еще проверю после поездки, что там в свечных колодцах и снизу ДВС. Надо убедиться, что ничего не течет. А так все рооовно… и параллельно замененный подшипник подвесного… никакой вибрации на руль. абсолютно=)